Marie-Amélie Sauvé publie le 8 octobre un livre chez Assouline qui dévoile trente ans de mode vus des coulisses

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Le 8 octobre, les éditions Assouline publient The World To Come: Visions of an Image Maker, consacré au travail de Marie-Amélie Sauvé. Le livre ouvre les portes d'ateliers et de séances d'essayage que personne n'avait jamais vus.

Un livre qui remonte trente ans en arrière

Le volume s'ouvre sur des Polaroid et des images de films légèrement floues. Elles ramènent le lecteur à l'époque de Balenciaga, et même avant.

On y croise les noms qui ont changé les méthodes de travail du secteur : Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, ou encore Pierre Rougier, de PR Consulting.

Entre les images s'intercalent des essais signés Donatien Grau, Alexander Fury, Emanuele Coccia, Sophie Abriat et Jeremy Olds. Les pages gagnent ensuite en sophistication, au fil des éditoriaux et des campagnes.

Un bon styling peut sauver une mauvaise collection, et selon elle il ne fait même que cela.

Les coulisses fermées de Balenciaga, enfin montrées

Ce que le public n'avait jamais vu, ce sont les photos de fittings prises chez Balenciaga. Elles appartiennent à Nicolas Ghesquière.

Marie-Amélie Sauvé décrit une maison extrêmement fermée, presque un laboratoire d'idées. Nicolas Ghesquière allait jusqu'à faire fabriquer ses propres tissus quand les matières proposées ne correspondaient pas à son idée.

Elle parle d'une construction permanente, étalée sur plusieurs mois, et d'une équipe qui fonctionnait comme une communauté.

• Parution le 8 octobre aux éditions Assouline.
• Des photos de fittings inédites appartenant à Nicolas Ghesquière.
• Cinq essais : Donatien Grau, Alexander Fury, Emanuele Coccia, Sophie Abriat, Jeremy Olds.
• Une rencontre avec Nicolas Ghesquière organisée par Pierre Hardy, alors qu'il avait environ 22 ans.
• Un podcast Mastermind et une exposition à la Galerie Thaddaeus Ropac annoncés en parallèle.
• Des archives personnelles conservées dans une pièce à l'extérieur de Paris, chaussures comprises.

Élément	Détail donné dans l'entretien
Livre	The World To Come: Visions of an Image Maker, éditions Assouline
Date de sortie	8 octobre
Magazine	Mastermind, fondé par Marie-Amélie Sauvé, dix ans cette année
Débuts	Stage puis entrée chez Vogue à 19 ans
Autres lancements	Podcast Mastermind et exposition à la Galerie Thaddaeus Ropac

Une image qui résume une amitié

Une photographie se détache de l'ensemble : un fou rire partagé entre elle et Nicolas Ghesquière, à l'époque où elle était mannequin cabine pour lui.

Elle y voit bien plus qu'un instant drôle. Selon elle, cette image montre la connexion possible avec une autre personne, un langage commun.

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De Vogue à Mastermind, un métier inventé sur mesure

Marie-Amélie Sauvé est entrée chez Vogue à 19 ans, après un stage trouvé par sa mère. Elle parle d'une projection au sens de la psychanalyse : sa mère aimait la mode, sa grand-mère dessinait des meubles.

Elle décrit une période sans téléphones portables, avec des sorties chaque soir et des personnalités extravagantes. Son ami Francis d'Orléans allait au Palace tous les soirs et signait des reportages pour Vogue.

Aujourd'hui, elle refuse l'étiquette de styliste. Elle dit avoir créé son propre métier, entre production de campagnes, direction artistique et repositionnement de marques.

Dix ans de magazine imprimé

Mastermind fête ses dix ans. Elle l'a conçu seule, malgré ceux qui lui répétaient que les gens ne lisaient plus et que le print était mort.

Son intention : faire l'inverse du téléphone. Quelque chose de luxueux, d'intemporel, imprimé sur un papier épais, que l'on prend le temps de regarder.

Créer suppose de s'isoler, sinon la fourmilière permanente finit par épuiser.

Le goût, l'instinct et la nouvelle génération

Pour elle, le goût s'apprend et évolue. Elle décrit une colonne vertébrale héritée d'un milieu très classique, puis des rencontres qui l'ont déplacée.

Elle revendique aussi une forme de flair sociologique, qui consiste à sentir le présent et l'avenir. L'âge, dit-elle, est un avantage : il apporte de la culture et de la lucidité.

Elle cite Julien Dossena chez Rabanne et Natacha Ramsay-Levi chez Chloé, passés par la même école exigeante. Côté photographes, elle a suivi les débuts de Karim Sadli puis de Julien Martinez Leclerc.

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